SMS оплата
Топиар – модельная стрижка.
Мода есть на все: на машины,
на прически, одежду, дома.
И даже на ландшафты.
Если пару лет назад на пике популярности находились каменистые горки,
декоративные огороды
и небольшие водоемчики,
то сейчас на слуху топиар – искусство художественной стрижки деревьев и кустарников.
Придание растениям правильных геометрических или фантастических форм – изюминка ландшафтного дизайна. Конус, пирамида, спираль, обелиск, партер, полусфера, шар, куб, штамб, олива... О европейских садах с причудливо подстриженными кустами восторженно отзывались еще современники Петра I: “...из дерева обрезаны растут лошади и люди”.
Топиарная стрижка – дело хлопотное и трудоемкое. Здесь важен не только глазомер. Необходимо еще обладать вкусом, знать особенности каждого растения. Словом, учитывать множество нюансов, даже то, в какую сторону растут ветви. Иногда требуется не столько стрижка, сколько корректировка: лапки-веточки сами укажут направление. Надо помочь растению раскрыться, а не гнуть свою линию. Не стоит высокорастущим деревьям придавать форму шара. Из них лучше всего выстричь свечу или пирамиду. Точно так же из крупного дерева практически невозможно сделать низкий бордюр, а из маленького – зеленую стену.
Самое сложное в топиарном искусстве соблюсти четкость и выразительность линий. Одно неверное движение – и шедевр испорчен. Вместо шара, к примеру, получится яйцо. Можно работать с шаблонами, лекалами, трафаретами, резать на глаз или под веревку. Но проще над молодым кустом или деревцем установить проволочный каркас в форме задуманной композиции. И как только веточки начнут выходить за пределы рамки, тут же их обрезать, не дожидаясь, пока они станут большими.
На создание самой простой фигурки уходит, как правило, шесть-семь лет. В первый год растение усиленно подкармливают, чтобы росло быстрее. Затем формируют скелетные ветки для будущего силуэта. А потом уже «прорисовывают» детали помельче. После каждой стрижки деревья подкармливают [20 г «кемиры» на ведро воды] и обильно поливают, почву вокруг приствольных кругов пропалывают, рыхлят, затем мульчируют торфом.
Практически любую культуру можно подстричь и сформировать так, как хочется. Но одни растения переносят стрижку лучше, другие – хуже. Легче всего придать нужный силуэт деревьям и кустарникам с мелкими листочками или иголками. Они не боятся ножниц и после стрижки хорошо ветвятся, быстро образуя плотную крону.
Европейцы чаще всего стригут самшит, тис и лавр. Но у нас эти растения подмерзают. Потому лучше кипарис, туя западная, ели обыкновенная и колючая. Выбор лиственных намного шире – магония падуболистная, арония, барбарис, бересклет, боярышник, бузина, вяз шершавый, дерен белый, жимолость, ива, ирга, калина гордовина, карагана древовидная, лапчатка кустарниковая, лох серебристый, облепиха крушиновидная, пузыреплодник калинолистный, роза ругоза, слива колючая, смородина, снежноягодник белый, спирея, липа, черемуха, рябина... И даже яблони.
Топиар – искусство для терпеливых. Но если хочется поскорее увидеть результат своего творчества, заведите кохию или, как ее еще называют, летний кипарис. Этот однолетник растет очень быстро, не боится стрижки и хорошо сохраняет приданную ему форму.
Самое главное – не бояться экспериментировать. И тогда из-под пера [вернее, ножниц] появятся шедевры.
Маленькие советы
nЗолотое правило стрижки – за один раз убирать не более трети массы растения. Иначе оно может начать болеть и чахнуть.
nДля создания высокой пирамиды, конуса или спирали лучше всего подходит западная туя. Самые плотные фигурки [шар, куб, пирамида] получаются из самшита.
Побелка деревьев
ПРИНЯТО белить стволы деревьев весной – тогда сад оживает, выглядит ухоженным и красивым. Однако для здоровья растений лучше белить деревья на зиму. Такая дезинфекция защитит деревья от вредителей, которые зимуют под корой, и от солнечных ожогов ранней весной. А ароматические вещества, содержащиеся в растворе для побелки, спасут деревья от грызунов.
Проводить побелку стволов деревьев нужно до наступления морозов в сухую погоду. Перед побелкой частично снимают со ствола старую отмершую кору, мхи и лишайники с помощью металлической щетки. Делают это осторожно, чтобы не повредить дерево, а трещины замазывают садовым варом.
Средство для побелки можно приготовить самостоятельно, а можно купить его в садоводческих или строительных магазинах. Для приготовления раствора самостоятельно нужно 2,5 кило- грамма извести и 0,5 кило- грамма медного купороса развести в ведре воды, а потом добавить 200 граммов столярного клея. Клей нужен для того, чтобы побелка держалась на деревьях до весны и не смывалась дождем. Помимо этих составляющих, в раствор могут входить и другие добавки для удобрения или борьбы с грызунами.
Комнатные растения и цветы
В декабре большинство комнатных растений следует поливать умеренно, а те, которые находятся в состоянии покоя, – редко, лишь бы не пересохла земля. Декоративно-лиственные растения поливают так, чтобы земляной ком успевал подсохнуть. Переувлажнение может спровоцировать опадение или пожелтение листьев, загнивание корней. А вот воздух вокруг растений надо постоянно увлажнять. Для защиты растений от горячего сухого воздуха, идущего от радиаторов центрального отопления, к подоконнику со стороны комнаты крепят щиток из фанеры, картона и т.д.
Комнатные цветы на подоконнике во избежание переохлаждения земляного кома полезно устанавливать на помост из деревянных реек или подставки высотой два-три сантиметра. Все растения старайтесь содержать в чистоте. Гладкие листья протирают влажной салфеткой, периодически устраивают таким растениям душ. С опушенных листьев пыль сдувают или снимают кисточой.
Орхидеи с развивающимися цветоносами регулярно поливают, не доводя до сморщивания бульбочек, и содержат в светлом прохладном месте. Экземпляры, не давшие цветоносов, поливают очень умеренно до начала весеннего роста.
Азалии в стадии бутонизации помещают в теплую комнату, равномерно поливают и ежедневно опрыскивают.
Олеандрам, фуксиям, пеларгониям отводят самое прохладное место. Поливают умеренно, чтобы они не начали преждевременно расти.
Чтобы камелии не сбросили бутоны и зацвели, их также содержат в прохладном помещении [при температуре плюс 12-14 градусов], регулярно поливают и опрыскивают.
Папоротники и циперус при пересушивании почвы теряют декоративность, поэтому держат их во влажном состоянии [но воду из поддонов после полива сливают, чтобы не под- гнили корни].
Цикламены ставят в наиболее светлое место [оптимальная температура 16-18 градусов], поливают с поддона отстоявшейся водой комнатной температуры.
Филодендроны, мон- стеры и сциндапсусы, не прекращающие свой рост, регулярно поливают и подкармливают слабым раствором минеральных удобрений.
Гиппеаструмы, у которых цветочные стрелки выросли до десяти сантиметров, ставят ближе к свету. Поливают теплой водой [почва между поливами должна подсыхать]. Под- кармливают полным минеральным удобрением. Чтобы цветоносы были прямыми, горшки периодически поворачивают.
А вот цветущий декабрист [зигокактус] не поворачивают и не переносят на другое место! Растение может сбросить цветы и бутоны.
Сенполии поливают умеренно, поверхность земляного кома периодически рыхлят. А чтобы растения дольше радовали своим цветением, их досвечивают люминисцентными лампами.
Фикусы поливают умеренно, так как от излишней влажности почвы нижние листья опадают и растения теряют декоративный вид.
В конце декабря высаживают клубни глоксиний и корневища ахименесов, прошедших период покоя.
Как бороться
с жучками-корнеедами
на кактусах?
Эти вредители называются корневые мучнистые червецы. Нужно аккуратно вытащить кактус вместе с земляным комом из горшка и обмакнуть в полуторапроцентный раствор карбофоса на 10-15 секунд. При сильном заражении рекомендуется повторить такую обработку два-три раза с интервалом в две недели. Кстати, мучнистые червецы могут поражать и стебли растений [больше всего они почему-то любят кактусы и азалии]. В этом случае рекомендуется опрыскивать растение тем же карбофосом, после чего поставить в прохладное помещение с повышенной влажностью.
на прически, одежду, дома.
И даже на ландшафты.
Если пару лет назад на пике популярности находились каменистые горки,
декоративные огороды
и небольшие водоемчики,
то сейчас на слуху топиар – искусство художественной стрижки деревьев и кустарников.
Топиарная стрижка – дело хлопотное и трудоемкое. Здесь важен не только глазомер. Необходимо еще обладать вкусом, знать особенности каждого растения. Словом, учитывать множество нюансов, даже то, в какую сторону растут ветви. Иногда требуется не столько стрижка, сколько корректировка: лапки-веточки сами укажут направление. Надо помочь растению раскрыться, а не гнуть свою линию. Не стоит высокорастущим деревьям придавать форму шара. Из них лучше всего выстричь свечу или пирамиду. Точно так же из крупного дерева практически невозможно сделать низкий бордюр, а из маленького – зеленую стену.
Самое сложное в топиарном искусстве соблюсти четкость и выразительность линий. Одно неверное движение – и шедевр испорчен. Вместо шара, к примеру, получится яйцо. Можно работать с шаблонами, лекалами, трафаретами, резать на глаз или под веревку. Но проще над молодым кустом или деревцем установить проволочный каркас в форме задуманной композиции. И как только веточки начнут выходить за пределы рамки, тут же их обрезать, не дожидаясь, пока они станут большими.
На создание самой простой фигурки уходит, как правило, шесть-семь лет. В первый год растение усиленно подкармливают, чтобы росло быстрее. Затем формируют скелетные ветки для будущего силуэта. А потом уже «прорисовывают» детали помельче. После каждой стрижки деревья подкармливают [20 г «кемиры» на ведро воды] и обильно поливают, почву вокруг приствольных кругов пропалывают, рыхлят, затем мульчируют торфом.
Практически любую культуру можно подстричь и сформировать так, как хочется. Но одни растения переносят стрижку лучше, другие – хуже. Легче всего придать нужный силуэт деревьям и кустарникам с мелкими листочками или иголками. Они не боятся ножниц и после стрижки хорошо ветвятся, быстро образуя плотную крону.
Европейцы чаще всего стригут самшит, тис и лавр. Но у нас эти растения подмерзают. Потому лучше кипарис, туя западная, ели обыкновенная и колючая. Выбор лиственных намного шире – магония падуболистная, арония, барбарис, бересклет, боярышник, бузина, вяз шершавый, дерен белый, жимолость, ива, ирга, калина гордовина, карагана древовидная, лапчатка кустарниковая, лох серебристый, облепиха крушиновидная, пузыреплодник калинолистный, роза ругоза, слива колючая, смородина, снежноягодник белый, спирея, липа, черемуха, рябина... И даже яблони.
Топиар – искусство для терпеливых. Но если хочется поскорее увидеть результат своего творчества, заведите кохию или, как ее еще называют, летний кипарис. Этот однолетник растет очень быстро, не боится стрижки и хорошо сохраняет приданную ему форму.
Самое главное – не бояться экспериментировать. И тогда из-под пера [вернее, ножниц] появятся шедевры.
Маленькие советы
nЗолотое правило стрижки – за один раз убирать не более трети массы растения. Иначе оно может начать болеть и чахнуть.
nДля создания высокой пирамиды, конуса или спирали лучше всего подходит западная туя. Самые плотные фигурки [шар, куб, пирамида] получаются из самшита.
Проводить побелку стволов деревьев нужно до наступления морозов в сухую погоду. Перед побелкой частично снимают со ствола старую отмершую кору, мхи и лишайники с помощью металлической щетки. Делают это осторожно, чтобы не повредить дерево, а трещины замазывают садовым варом.
Средство для побелки можно приготовить самостоятельно, а можно купить его в садоводческих или строительных магазинах. Для приготовления раствора самостоятельно нужно 2,5 кило- грамма извести и 0,5 кило- грамма медного купороса развести в ведре воды, а потом добавить 200 граммов столярного клея. Клей нужен для того, чтобы побелка держалась на деревьях до весны и не смывалась дождем. Помимо этих составляющих, в раствор могут входить и другие добавки для удобрения или борьбы с грызунами.
Комнатные цветы на подоконнике во избежание переохлаждения земляного кома полезно устанавливать на помост из деревянных реек или подставки высотой два-три сантиметра. Все растения старайтесь содержать в чистоте. Гладкие листья протирают влажной салфеткой, периодически устраивают таким растениям душ. С опушенных листьев пыль сдувают или снимают кисточой.
Орхидеи с развивающимися цветоносами регулярно поливают, не доводя до сморщивания бульбочек, и содержат в светлом прохладном месте. Экземпляры, не давшие цветоносов, поливают очень умеренно до начала весеннего роста.
Азалии в стадии бутонизации помещают в теплую комнату, равномерно поливают и ежедневно опрыскивают.
Олеандрам, фуксиям, пеларгониям отводят самое прохладное место. Поливают умеренно, чтобы они не начали преждевременно расти.
Чтобы камелии не сбросили бутоны и зацвели, их также содержат в прохладном помещении [при температуре плюс 12-14 градусов], регулярно поливают и опрыскивают.
Папоротники и циперус при пересушивании почвы теряют декоративность, поэтому держат их во влажном состоянии [но воду из поддонов после полива сливают, чтобы не под- гнили корни].
Цикламены ставят в наиболее светлое место [оптимальная температура 16-18 градусов], поливают с поддона отстоявшейся водой комнатной температуры.
Филодендроны, мон- стеры и сциндапсусы, не прекращающие свой рост, регулярно поливают и подкармливают слабым раствором минеральных удобрений.
Гиппеаструмы, у которых цветочные стрелки выросли до десяти сантиметров, ставят ближе к свету. Поливают теплой водой [почва между поливами должна подсыхать]. Под- кармливают полным минеральным удобрением. Чтобы цветоносы были прямыми, горшки периодически поворачивают.
А вот цветущий декабрист [зигокактус] не поворачивают и не переносят на другое место! Растение может сбросить цветы и бутоны.
Сенполии поливают умеренно, поверхность земляного кома периодически рыхлят. А чтобы растения дольше радовали своим цветением, их досвечивают люминисцентными лампами.
Фикусы поливают умеренно, так как от излишней влажности почвы нижние листья опадают и растения теряют декоративный вид.
В конце декабря высаживают клубни глоксиний и корневища ахименесов, прошедших период покоя.
Как бороться
с жучками-корнеедами
на кактусах?
Эти вредители называются корневые мучнистые червецы. Нужно аккуратно вытащить кактус вместе с земляным комом из горшка и обмакнуть в полуторапроцентный раствор карбофоса на 10-15 секунд. При сильном заражении рекомендуется повторить такую обработку два-три раза с интервалом в две недели. Кстати, мучнистые червецы могут поражать и стебли растений [больше всего они почему-то любят кактусы и азалии]. В этом случае рекомендуется опрыскивать растение тем же карбофосом, после чего поставить в прохладное помещение с повышенной влажностью.
http://www.mig.com.ua/chapter/47.html
Обсудить в форуме
